Retour en France

Dernière flânerie autour de notre hôtel, du côté de la Grande Néva

L’Amirauté

Vue du pont Dvortsovi (qui est relevé la nuit)

Vue du pont Dvortsovi vers la cathédrale Pierre et Paul

et de la place Dvortsovaïa (où se trouve l’Hermitage) d’où l’on assiste ce jour au départ du 27ème Marathon des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg

Petite incursion dans le métro

Station Admiralteyskaya à laquelle on accède par 2 longs escalators

Retour sur la perspective Nevski

Notre chauffeur de taxi, qui n’était pas d’un naturel patient, tournait en rond dans le périmètre du marathon en se heurtant toujours à des barrières de police, avant de se résigner à entrer dans la seule file qui pouvait éventuellement permettre de sortir du piège au compte-goutte quand le policier détectait un espace suffisant entre les coureurs.

Notre chauffeur est passé avant toute autorisation officielle en faisant crisser les pneus… et « hopefully » nous sommes arrivés à temps à l’aéroport Pulkovo.

Inspection du porte-monnaie d’Antoine avant de prendre l’avion : 1 rouble…!

Par contre le solde pondéral est positif…, les Russes mangeant gras et copieux et à n’importe quel moment de la journée. « On mange quand on a faim » nous a dit Simon, mais aussi du coup même quand on n’a pas faim, par exemple à 16 h (avec entrée, soupe, plat principal et dessert avec le thé) alors qu’on a déjà mangé à midi et qu’un dîner est prévu le soir). De plus saveurs et ingrédients ne nous ont pas désorientés. Du temps de Gorbatchev et Eltsine, les anciens nous disent qu’il crevaient de faim. Actuellement même si la situation s’est un peu dégradée du fait des sanctions et de l’augmentation du coût de la vie, Poutine a nettement amélioré la vie quotidienne, ce qui tempère le fait que la liberté d’expression soit limitée (il nous était d’ailleurs difficile d’aborder certains sujets). Il leur a aussi rendu leur fierté nationale.

Les touristes, qui pouvaient à une époque être mal perçus en tant que profiteurs capitalistes, sont maintenant une petite source de revenus complémentaires (même pour des professeurs d’université retraités ou non qui nous ont souvent servis de guide) et les gens sont plutôt ouverts et prêts à rendre service, mais se pose le problème de la langue (même l’anglais est peu parlé).

Peut-être à l’avenir le Kamtchatka???

Bises et rendez-vous pour un prochain voyage

 

Retour à Saint-Pétersbourg

Les 1er et 2 juillet

Après des péripéties de taxi au départ d’Oulan Oudé

comme à l’arrivée à Saint-Pétersbourg, nous avons tout de même pu gagner notre hôtel dans le centre de la ville. Notre journée du 1er a débuté à 0H30 heure de Moscou, pour se terminer à 23h. Je crains qu’il ne nous faille un peu de temps pour reprendre notre rythme nycthéméral. L’éloignement du cercle polaire nous y aidera très certainement car ce sont encore ici les nuits blanches.

Nous avons visité Kronsdadt, premier verrou défensif pour la défense de Saint-Pétersbourg  dès l’époque impériale. Cette forteresse, édifiée en 1703 par Pierre le Grand, rééquipée au XIXème siècle, est située sur l’île de Kotline à l’embouchure de la Néva. Un digue sur laquelle a été construite la route la relie à la rive nord du golfe de Finlande. Avec d’autres forts, Kronstadt constituait un arc de défense empêchant l’accès aux chenaux navigables. Elle prouva son efficacité contre les Suédois mais aussi contre les Britanniques. Cette importante base navale de l’armée russe, avec ses hôpitaux et son école navale, a été désarmée en 1957 et ouverte au public dans les années 1990. En 1921, un soulèvement de marins qui souhaitaient conserver les soviets mais pas le parti, a été durement réprimé par l’Armée Rouge.

S’y trouve une cathédrale dédiée à Saint-Nicolas ( début du XXème) sur le modèle de Sainte-Sophie. Toutes les victimes des grandes batailles navales russes ont été listées sur ses murs.

Un système d’écluse pour mettre les bateaux en cale sèche avait été conçu.

Retour à l’hôtel par de nouveaux quartiers

en passant devant la mosquée

Une ancienne tour de guets des pompiers (particulièrement nécessaire du temps des maisons en bois mais maintenant largement dépassée par certains immeubles)

et le palais Michel

Notre hôtel est dans une rue

Dans la perspective de la rue de notre hôtel

située à 2 pas de la perspective Nevski et des ses magasins

Ce week-end, touristes russes et chinois se pressent pour visiter le palais Petrodvoretz

construit par Pierre le Grand dont on peut trouver la statue dans le parc.

Il avait été séduit par le château de Versailles, dont il s’est inspiré

Retour en passant devant le Palais Constantin

et le palais Menchikof

Nous allons nous octroyer un peu de répit avant de boucler nos bagages pour le retour en France.

Bises

Oulan Oude

Les 29 et 30 juin

Arrivée à Oulan Oude: l’horloge du train indique 22h54 le 28, en fait le jour se lève le 29 à 3h54 heure locale.

Retour du ciel bleu et de la chaleur (30°). A Oulan Oudé il n ‘a pas plu depuis la fonte des neiges.

Le musée ethnographique dans la vallée de la Berezovka retrace le mode de vie des Soyots, des Evenks,

des Bouriates

et des Cosaques.

La Bouriatie fut aussi une terre d’exil pour certains décembristes venus avec femmes et enfants et tout leur mobilier (même leurs pianos à queue) sous Nicolas 1er, ainsi que pour les Vieux Croyants après le schisme de l’église orthodoxe au XVIIème siècle. A été également reconstruite à l’intérieur du musée pièce par pièce la maison en bois du médecin directeur de l’Hôpital local, léguée par sa veuve avec tout son contenu.

Un petit zoo présente la faune des montagnes et des steppes:

Les parents de Zinia, notre guide, nés vers 1930 ont dû apprendre successivement 4 alphabets : tibétain, mongol, latin et cyrillique actuellement adopté par les Bouriates. Zinia désapprouve l’évolution de la société, motivée non plus par l’honneur et le mérite mais par l’argent. Elle a dû prendre sa retraite d’enseignante à l’université prématurément en raison du faible nombre d’étudiants. La situation devrait s’améliorer dans quelques années du fait de la progression de la natalité depuis que Poutine a décidé de verser une aide de 400 000 roubles (plus de 5000 euros) au 2ème enfant.

Concernant le lac Baïkal, nous avons une toute autre version que celle donnée sur la rive occidentale, à savoir le niveau de l’eau baisserait. L’usine de cellulose d’Oulan Oudé a fermé (motif écologique?). Persistent l’usine de l’autre rive et les conséquences de la construction d’un 4ème barrage sur l’Angara.

Dans son village bouriate,

Gelia nous accueille dans sa yourte pour nous parler du mode de vie et des traditions du peuple bouriate et nous sert une cuisine typique confectionnée par sa mère avec les produits de leur jardin.

Podzi

Antoine s’est vraiment pris au jeu, remportant la partie d’osselets et touchant sa cible du 1er coup au tir à l’arc.

Promenade dans le centre ville.

Une excursion à Ivolginski Datsan, centre de bouddhisme de la Fédération de Russie, nous a replongés dans les différentes représentations  de bouddha. Nombreux moulins à prière et réminiscence de la phrase consacrée « Om Mani Padme Um ». Les lamas missionnaires mongols et tibétains obtiennent au XVIIIème siècle l’autorisation de prêcher le bouddhisme s’ils ont prêté allégeance au trône de Russie. Monastères et stupas furent détruits pendant la période  bolchevique, mais depuis 1980, de nombreux temples ont été reconstruits. Nous sommes surpris d’apprendre que ces bouddhistes mangent de la viande. Bouddhistes, chamanistes, Bouriates et Cosaques se côtoient dans cette région en toute sérénité.

Des Mongols commencent à arriver du fait qu’une grande manifestation religieuse a lieu les 3 premiers jours de juillet. La frontière mongole est à 200 km au sud et Oulan Bator à 400 km au-delà (un car très bon marché pourrait nous conduire d’ici à Oulan Bator en une journée).

Nous finissons notre 2ème journée en suivant le cours de la Selinga

pour nous rendre chez Doucia, qui habite un village de Vieux Croyants .

Elle a revêtu les habits traditionnels et nous accueille avec le pain et le sel.

Antoine a bien apprécié leur vodka maison un peu fruitée, dans laquelle ils mettent des herbes.

Accompagnée de deux voisins, elle nous interprète de façon tout-à-fait remarquable divers chants traditionnels.

Si cette prestation les aide très certainement à vivre, nous avons aussi vraiment l’impression qu’ils ont également plaisir à faire partager l’histoire de leurs ancêtres qui refusèrent les réformes introduites par le patriarche Nikon (qui visait à uniformiser les églises de Russie et de Grèce) au XVIIème siècle et subirent de dures persécutions : exécutés ou exilés d’abord en Pologne puis autorisés par Sophie à venir cultiver des terres dans cette région. Certains parcoururent 8000 km depuis la Pologne, d’autres s’arrêtèrent en chemin.

Nous avons atteint là notre point le plus à l’est et nous envolerons vers Saint-Pétersbourg via Moscou demain à la première heure.

Bises

 

 

 

Listvyanka

Nous remontons aujourd’hui le cours de l’Angara pour rejoindre, à environ 70 km d’Irkoutz, le village de Listvyanka qui s’étire sur le rivage à l’endroit d’où l’Angara sort du lac Baïkal. Toutes les autres rivières au contraire alimentent le lac.

Un musée  des maisons en bois a été reconstitué à Taltsy avec les bâtiments originels, certains ayant été sauvés ainsi des eaux lors de la construction des barrages hydroélectriques sur l’Angara.

Des volets sculptés témoignent d’une famille aisée

Remparts fortifiés

Maison du gouverneur du village

Classe

Appartement du maître

Eglise

Chapelle

Maison du prêtre

Le forgeron a réalisé de drôles de chaussures de sécurité

Digue du bout du village

Le musée du Baïkal permet de mieux connaître les poissons endémiques du lac et de voir des nerpas, seuls phoques d’eau douce de la planète, dont la faible population permet rarement de les voir dans leur habitat.

Le Baïkal se situe en zone sismique et est dû aux mouvements tectoniques. Sa profondeur dépasse 1600 mètres près de l’île d’Olkhon.

Une petite visite au port

et au marché aux poissons,

à l’église Saint-Nicolas, patron des marins.

Nous décidons, malgré le mauvais temps et le froid, de prendre le télésiège qui monte au pic Tcherski d’où l’on accède à un point de vue sur l’embouchure de l’Angara.

Ce soir, nous sommes tristes de nous séparer de Simon après ces 5 jours passés ensemble. Simon, dont le français est impeccable, doit intégrer une université française à la rentrée prochaine.

A 21h45, nous reprenons le train de nuit pour Oulan Oudé.

Bises

Retour à Irkoutsk

Petite ballade matinale sur le petit sommet dominant la station météorologique:

avant le retour à Khoujir pour retrouver un taxi collectif et reprendre le bac:

Petit tour de ville avant le copieux repas de Nina:

 

Siège de l’Assemblée régionale:

Ministère de l’Energie:

Square Kirov:

Square de l’église du Sauveur:

Eglise du Sauveur:

Cathédrale de l’Epiphanie:

Sur les quais de l’Angara en fin d’après-midi:

 

 

Bises

Ouzouri

Le temps pluvieux nous fait douter du microclimat dont les îliens de l’île d’Olkhon se prévalent. Nous empruntons une piste complètement défoncée en direction du nord, qui m’oblige à cramponner des 2 mains la poignée au-dessus de moi.
Nous passons devant quelques maisons dans une baie qui était un lieu de prison du temps des tsars puis un goulag pour prisonniers de droit commun à l’époque bolchevique. Seul moyen de communication avec Khoujir : le bateau, comme en témoigne une ancienne digue.

Le Cap Trois Frères auquel se rattache une légende avec différentes versions. Voici celle de Simon. Un chamane avait 3 fils et 1 fille. Celle-ci s’est enfuie avec son amoureux contre l’avis de son père, qui a chargé ses 3 fils de la retrouver. Quand ils parvinrent à le faire, elle avait fondé une famille et ils préférèrent dire à leur père qu’ils avaient échoué dans leurs recherches. Celui-ci comprenant qu’ils lui mentaient les changea en pierres.

Après un pique-nique, nous avons marché jusqu’au Cap Khoboï, en veillant à ne pas dépasser les poteaux de bois qui interdisent l’accès de ce lieu sacré aux chevaux (et donc maintenant aux voitures).

Le Cap Coeur se nomme ainsi en raison de sa forme incomplètement visible depuis la terre. La croyance veut que si on jette une pièce dans le lac à gauche, on aura un garçon, à droite, on aura une fille.

Nous sommes hébergés ce soir à la station météorologique d’Ouzouri

où nous avons droit au bania, mais avec une température que l’on a demandée raisonnable (normalement 80°!). Nous avons tenu 20 minutes, mais Antoine, a eu le tort de tempérer son eau froide de lavage… Pas de photos (censurées par Antoine). Nous avons de l’électricité grâce à un groupe électrogène mais pas de wi-fi.

Bises

Ile d’Olkhon

Départ en 4×4 vers le nord du côté occidental du Baïkal (636 km de long).
Le pommeau du levier de vitesse est fatigué : Siméon a utilisé le moyen de réparation universel (mais pas toujours efficace) que certains reconnaîtront sans nul doute (Antoine dixit : « Pas de commentaires! »).

Premier arrêt dans un lieu de culte chamanique où se tient un grand rassemblement de Bouriates début juin, venus de la région mais aussi de Yakoutie, Mongolie et même Japon. Ils doivent former une chaîne humaine (environ 700 personnes) encerclant cette petite montagne autour de laquelle ils doivent tourner pendant 3 jours (en se relayant), pendant que des festivités (lutte, tir à l’arc, épreuves à cheval…) se déroulent dans la vallée. Des bandes de tissus colorées ont été accrochées, représentant le cheval présent en chacun de nous qui galope au vent vers le ciel.

Les chamanes officient dans une grotte artificielle en haut de la montagne et utilisent aussi cette espèce de chaudron.

Nous laissons notre petit présent sur les lieux (en l’ocurence une pièce de monnaie côté face) pour ne pas avoir le mauvais oeil selon la croyance.

Deuxième arrêt à proximité d’un rocher portant des peintures rupestres:

Dans les steppes de Tajéran:

Le sol devient de plus en plus sec.

Baie d’Orso:

Vallée des « Esprits en pierre » où différentes figures doivent nous apparaître. Je dois manquer un peu d’esprit: je ne parviens à voir que 3 personnages dont Baloo faisant la sieste et un Shtroumpf (çà paraît moins évident sur les photos). Antoine n’a vu que des pierres…

Du côté du lac Baïkal, le temps est très embrumé:

Un petit camp de spéléologues annonce quelques grottes. Là j’ai fait un magnifique dérapage sur la glace avec réception contrôlée en planche arrière sur les seules mains…

Je ne m’aventure pas avec la corde dans la suivante:

Retour vers le lac:

Avez-vous déjà vu voler un bateau?

Ferry pour l’île d’Olkhon:

Route vers le village de Khoujir:

où nous sommes hébergés chez Nikita, qui a construit des maisons en bois pour accueillir les touristes,

ce qui a permis également de fournir du travail aux salariés de l’ancienne conserverie de poisson de l’époque soviétique, qui a fermé.

Nous y rencontrons 3 jeunes Françaises de Haute-Savoie, qui passent ici 1 mois 1/2 dans le cadre des échanges entre lac Léman et lac Baïkal. Nous y retrouvons également nos amis canadiens Mario et Micheline rencontrés sur le bateau.

Petite promenade vespérale au cap Bourkhan (encore un lieu sacré du chamanisme):

Bises

Ferme du Cap Krestovski

Sous un chaud soleil qui ne nous a pas quittés depuis Souzdal, départ en marchroutka (taxi collectif) direction nord avec Simon, jeune étudiant et enseignant en langue vraiment sympathique. Premier changement de véhicule devant une église édifiée par un décembriste à son retour d’exil.

Après un repas dans un restaurant bouriate tenant également lieu de commerce local, Siméon vient nous chercher avec son 4×4.

Gaz  est le nom actuel de l’ex entreprise Volga de Nijni.

Ce cosaque est propriétaire d’un troupeau de 200 vaches à viande qui paissent en liberté dans le parc national protégé et passent l’hiver, pourtant long et rigoureux (le sol n’est dégelé que 4 mois de l’année), à l’extérieur. Nous continuons à pied par un sentier pentu qui descend vers une petite crique de galets.

On a l’impression d’une mer plutôt que d’un lac car on ne voit pas l’autre rive. D’ailleurs les Bouriates le nomment ainsi. Quelques pécheurs y pèchent l’omoul.

Siméon nous conduit vers la falaise et nous montre des gravures rupestres d’époque préhistorique.

 Des oies

 Une femme en train d’accoucher

Des scènes de chasse

Suite à cette découverte, des archéologues sont venus effectuer quelques fouilles et ont retrouvé de très anciens ossements humains tels que celui que me montre Antoine.

Là, Siméon nous montre un alignement de pierres qui ont été rapportées du bord du lac et sont maintenant en partie enterrées, témoignant d’un site de culte chamanique:

Siméon est inquiet: son odorat expérimenté a détecté, par-dessus la bonne odeur des pins, une petite odeur de brûlé témoignant d’un incendie sur l’autre rive invisible. Outre les incendies accidentels (foudre, imprudence humaine), il semble que la plupart soient dus à des personnes qui veulent effacer leurs traces après avoir coupé des arbres (ce qui est interdit sur le parc) ou à des gardes-forestiers qui veulent augmenter leurs revenus, ce qui est le cas en cas de feu.
Sur le retour, nous voyons de très petites marmottes très craintives qui disparaissent aussitôt. Je me demande comment elles parviennent à faire des réserves pour leur long sommeil hivernal.

D’autres habitants de ces lieux sont moins sympathiques : nombreux serpents, loups, ours.

Nous ne risquerons rien cette nuit dans notre maison en bois.

Bises

Transsibérien

Les 22 et 23 juin

Nous rejoignons la ligne du transsibérien qui va de Moscou à Vladivostok où nous passons 2 nuits et 2 jours d’affilé pour rejoindre Irkoutsk.

Nos compagnons de voyage successifs ne parlant ni français ni anglais, nos échanges sont très limités.
Paysage d’une remarquable platitude (champs ou forêts de bouleaux, quelques pins).

Nous croisons des trains sans fin (Antoine en a compté un à 94 wagons).
Arrêts relativement fréquents. Ici 40 minutes : les voyageurs se pressent à l’unique petite échoppe du quai.

Le transsibérien fonctionne à l’heure de Moscou, à laquelle Antoine a laissé sa montre. L’heure locale à Tioumen était l’heure de Moscou + 2, Elle sera à + 5 à Irkoustk. Nous ne savons plus très bien à quelle heure manger et dormir, d’autant plus qu’il n’y a pratiquement pas de nuit.

Nous passons Novosibirsk:

Autour du km 4800, paysage un peu plus vallonné avec de loin en loin des villages au maisons de bois:

 

Gare d’Irkoutsk:

Nous sommes accueillis chez Nina qui nous a préparé un bon repas, avec en particulier de l’omoul, poisson spécifique du Baïkal servi en l’occurence cru, simplement salé : sa chair est vraiment très tendre.

Bises.

Tioumen

Coucher de soleil dans le train:

Tioumen est une ville d’environ 600 000 habitants, dynamique et en pleine expansion (industrie pétrolière et gazière -Gasprom-):

Il existe une petite colonie française. Notre Guide Anastasia, professeur à la faculté, participe chaque année à l’organisation d’une semaine francophone.
Son grand-père ayant été fusillé sous le régime stalinien dans ce bâtiment,

elle n’a pas du tout la même vision de cette époque que notre première guide qui estimait qu’on avait en fait aucune preuve des exactions.

Nombreux monuments commémoratifs:

dont la plus grande statue de Lénine devant le siège régional:

et le monuments aux enfants morts de la grande guerre:

Le 9 mai, 50 000 personnes viennent commémorer la victoire sur les Nazies avec de grande photos des victimes de leurs familles.
Bâtiment d’habitation appelé La Fourmilière:

Théâtre:

La Douma:

L’église catholique:

Bâtiments universitaires:

Pont des amours et son banc de la réconciliation:

Monastère Préobrajenski et ses églises:

Maison d’igor qui arrose son jardin avec sa kochka:

Bises